6 декабря, воскресение. Думай
Малайзия. Малакка. День для меня начался в 6 утра, когда на кухне появились женщины и началась какая-то жизнь. Тут у сикхов всегда все оживает в шесть. До семи часов я неторопливо собирался, потом еще некоторое время заряжал ноут. Только после семи начался рассвет. С утра в храме кормят масала-чаем и горячими чапати. К последним еще некий кефир прилагается, но мне скромность помешала невовремя.
В половине восьмого я вышел в утренний воскресный спящий город. Прогулялся до вчерашнего интернета, но там все закрыто, одни дворники. Зато на полянке неподалеку поднимают большой красный воздушный шар с корзиной и газвой горелкой - впервые вижу, как это делается. У каменной стенки с пушками пустынно, и я сделал там несколько фотографий самого себя на память о Малакке. В католическом костеле у реки как раз проповедь. Причем на английском. Народу много, в основном китайцы. Интересно, как тут все выглядело при англичанах, годах в 30-х... Наверняка, как-то серьезнее, основательнее.
К девяти пришел на причал. Ждать пришлось всего несколько минут, народ построился в очередь на рентген сумок и я тоже туда протолкался, отправил свой рюкзак на сканирование и забрал обратно без претензий по поводу моего ножа, который там внутри запрятан. Затем почти без очереди - штамп в паспорт, затем, как и годы назад, сбор проходок на катер и - сам катер. Народу, опять же, совсем мало, меньше половины мест занято. Обычно при низкой воде используется промежуточный катер для доставки на основной, но в этот раз вроде как был прилив.
Потом стояли еще около часа - я отвлекся на Честертона. Наконец, тронулись и медленно вышли в море. Я оставил рюкзак в салоне и выполз на крышу - у этих катеров замечательная шершавая крыша, на которой удобно сидеть. Вода зеленоватая, небо глубое, солнце - настоящее, давно не виденное солнце. В малаккском проливе танкеры и сухогрузы...
 |  |  |
| Китайский сухогруз. | Нечто... | Баржа на Кучинг |
Последний кадр имеет важное историческое значение - на нем отображена баржа, имеющая портом приписки Кучинг в штате Саравак. Это значит, что сухогрузный траффик на Саравак есть, причем даже из Порт-Кланга. Знать бы только, как попасть на эту баржу...
Между тем в салоне катера некое официальное лицо приступило к проверке паспортов и проставлению штампов. Я подошел в конце, мне без вопросов поставили штамп и так я легализовался в Индонезии.
Наконец, справа потянулись мангровые леса острова .........., проползли слева нефтехранилища и нарисовался в туманнй дымке Думай. С десяток танкеров стояли на рейде...
Перед самым причалом мы еще зачем-то простояли минут 20 и только потом нас начали выпускать на пирс...
На берегу меня направил к таможеннику, который велел заполниь простенький бланк, затем рюкзак протащили под сканером - опять с ножом прокатило - и я свободен, я вышел в Думай. У таможни сразу плотная толпа агентов, но я смотрел вдаль, а попытки хватать за руки пресекал. Так вышел до улицы, повернул направо... Странное ощущение. Ну Россия же. Этот побитый асфальт, эта избыточно широкая дорога... Деревца. Не отличить от окраины Астрахани в августовский день.
Солнце, настоящее солнце. Действительно жарко... И серая туча. Я свернул влево, прошел до большого проспекта и пошел по нему вправо, до самого моста... Обнаружил фастфуд "CFC" с вайфаем. Ого. Прогресс... Дошел до моста. Отсюда уже два шага до английской школы, которую в свое время обнаружила Валя Дюрягина, а мир с ней познакомил, собственно, я сам. Для любопытных - вид с моста в сторону школы. Такая вот думайская улица.
Школа эта известна тем, что ее учитель (m-r Muchsin) при помощи студентов отлавливает туристов и заманивает их в школу жить. Я думал, что студенты на мотобайках перехватят меня еще на подходе, но - не случилось этого. Я cам дошел до здания школы, застал там запертые двери, но рядом мотоцикл - то есть, дома кто-то имеется. Вход, который раньше вел в жилые помещения, теперь выводил в новый класс, так что где искать хозяев, неясно. Я сел на крыльце на пластиковый стул и решил немого остыть.
Ждать пришлось недолго - мистер Мучсин вышел откуда-то из внуренних комнат, увидел меня, узнал, завел на кухню и напоил чаем. Еды пока нет, жена бродит где-то. Меня вселили в комнату... Я показал кротовскую книжку про Индонезию, где на 86-й странице упоминется эта школа. Он поведал последние новости. В частности, что на таможне завелся антирекламщик, который предупреждает всех туристов, чтобы не посещали эту школу. Такая вот тут нехилая борьба за душу белого человека.
И уже через полчаса, в 14:00, начинался урок у младшей группы - 13-тилетних. Пришлось мне сходу с дороги переходить в режим рассказа о себе на английском.
Чуть позже появилась старшая группа, 15-16 лет. Группа была невелика, всего 5 девок, но Мучсин вообще куда-то пропал, скинув девок на меня, и пришлось мне как-то убалтывать их на языке Теккерея и Шелли. Уже после этой группы Мучсин вытащил меня на кухню есть - нам наготовили риса, странных овощей с соусом, громадных креветок, кальмара и что-то еще.
На этой кухне побывало уже много народу, даже из России человек десять или около того. В архиве я отрыл фотографию П. Лагуткина за этим вот столом, хотя обычно он старательно уклоняется от "имиджмейкерства". Вечером, уже в темноте, я отправился на поиски интернета. Рядом нашелся за 3000 рупий в час, но я дошел до фастфуда, где имелся вайфай. Для приличия взял самое дешевое - бутылку холодного чая за 5000.
7 декабря понедельник.
День прошел медленно, ненапряжно, малособытийно. Утром кофе, лазание по LP, перевод малайского учебника, чай... Прогулялся до парикмахерской. Та, что я посещал три года назад, отчего-то закрыта, так что я зашел в соседнюю. Там хозяйничал бравого вида индонезиец с гренадерскими усами. На стенке - его фотография в форме. Он провел надо мной долгий и таинственный обряд: состриг все лишнее, прошелся опасной бритвой по всем местам головы, где только можно, сотворил руками что-то вроде массажа головы, шеи, плечей и даже спины, облепил мне лицо мокрыми тряпками, снова что-то скреб и обрезал, и в результате я ощутил себя совершенно новым человеком. Надо будет изобрести какую-нибудь религию и вводить в нее людей через такого вот рода операции - оно здорово меняет сознание. Может, кстати, для этого в Индии и бреют людей, якобы для очистки кармы.
В общем, 10 000 рупий (1 доллар) за все это развлечение. Потом я с некоторым удивлением обнаружил, что меня постригли "под Элвиса". Вот не было заботы... И могли бы покороче постричь... Ладно, тут это лотерея, никогда не угадаешь. На обратном пути попробую еще раз.
 |
| Так выглядит думайская школа. Кто тут еще не был - заходите в гости. |
Днем, часа в два, вдруг прикатил хозяин и привез на мотоцикле Василия Лященко. Он тоже ночевал в сикхском храме и переплыл пролив этим утром.
В четыре часа началось занятие у младшей группы, которая по 13-14 лет. Как и вчера, Мучсин попросил меня перевести тот абзац из кротовкого путевода по Индонезии, где упоминается думайская школа... Ну, я перевел снова...
Около шести мы ощутили некоторый голод и пробежались по улице в поисках еды. Еды не нашли, огранчились недешевым кофе с молоком по 3000 рупий. Вася придумал купить десяток яиц на 9000. Мы притащили их домой, что б поджарить с рисом и чем-нибудь еще, но Мучсин сказал - жена все сделает. Но жена просто их сварила, а мы не додумались проконтролировать.
В семь вечера началось занятие у старшей группы - у тех, кому под 16 - 17. Тут пошло веселее, народ уже достаточно заинтересованный. Василий проявил странную активность, устроив какие-то псевдорусские песни с танцами... Я в пятый раз перевел на англиский кротовский пассаж про Думай... А под конец Мучсин меня удивил: он где-то успел расксерить страницу из англоязычной ПВП (где "автостоп - не халява!") и вручил ее детям на прочтение и перевод и на осознание в качестве домашнего задания.
Потом нас зазвал на ужин, а когда он закончился, было уже часов около 10-ти вечера и идти в интернет было поздно. Перенес это дело на утро...
8 декабря вторник Сегодня я думал отправиться в Букиттинги, но не вышло. Утром я пробежался в центр до СFС, а оно закрыто почему-то. Придется повторить заход ближе к вечеру... В общем, не уеду уже сегодня.
Днем случился еще один визит. Появился бельгиец Вилли - дядька лет 45-ти с огромным рюкзаком на 25 кило. Он нацелился на Медан и Ачех, откуда полетит на Яву, откуда на Калимантан и уйдет в Сабах. Интересно, что 3-го числа он тоже был в Малайзии в Таман-Негаре и в полдень - когда я пил чай у перевоза - его лодка перевернулась немного выше по течению Темберлинка. Помокли все вещи, сдох телефон, но выжил фотоаппарат... Но главное не это - он оказался владельцем роскошных карт Индонезии. Я сразу же перефотографировал куски Явы и часть Суматры. Сулавеси у него не было, к сожалению.
9 декабря среда. Думай-Пеканбару
Я надеялся проснуться пораньше, но проснулся только в восемь. Выпил кофе, собрался, и где-то после девяти мы с Василием вышли на улицу. Первым делом завернули на рынок, где съели по жареному рису. Василий отыскал ремень и купил его мне за 20 000 - ибо хотел отнять у меня самосброс, живущий на брюках. И вот я получил ремень, а он - самосброс...
Выходили мы из город несколько зигзагом, ориентируясь на указатели и показания местных жителей. Вася вдруг решил поиздавать громкие звуки и даже пытался что-то петь, поэтому мы с ним разделились, он пошел по правой стороне улицы (для поющих), а я по левой (для молчащих). Потом пару раз пересекались но, вобщем, отправились на запад раздельно.
Я постепенно вышел к выездной развязке. Она почему-то украшена турельной пушкой - называется, добро пожаловать в Думай. От этой развязки поймался медленный грузовик и провез меня километров с 20.
Я не узнал пеканбарской трассы. Пару лет назад она была узкая и маломашинная, а теперь - две полосы, разделительный газон, плотный поток тойот... Настолько не похоже на тихую Суматру, что я начал думать, что попал не на ту дорогу. И только километров через десять трасса несколько сузилась и обрела привычный вид. Но машин все равно очень много. И вот, грузовик на 20, потом дорогая машина, которая провезла с километр и сказалась деньгопросной, затем - легковая прямо в Дури. Дури мне тоже казался деревенского вида городком, а теперь смотрю - вполне себе город и что-то вроде рекламы вайфая мелькает... Из Дури я выбирался долго. Было уже заполдень. Я шел вперед, чтобы миновать многочисленные повороты, и меня все не брали. Солнце, жарко... Наконец - большая легковая. В Пеканбару. В машине три дяьки и женщина.
Ехали долго. Я не успел отследить поворот на Букиттинги, и в итоге мне пришлось потерять несколько часов: машина заехала в город, высадила женщину, потом отправилась к какому-то отелю и высадила двух прочих, и только после этого вывезла меня на букиттингскую дорогу, ибо водителю надо было там что-то отдать. Было уже часов пять, когда я вышел на дорогу.
-Мистер! Мистер! Куда? Куда, мистер?
Кто-то буквально перегородил мне дорогу, приставая с вопросами.
-Есть проблема? (Ada masalah?) - Спрашиваю я.
-Да! Есть! Вон там стоит моя.....
-Повторяю, проблемы есть?
-А... Э... нет...
-Вот и славно, - говорю и ухожу, пока он дезориентировался.
Таксистов, автобусников и приваттаксистов там туча, причем и три года назад было так же. Не люблю Пеканбару,органически не перевариваю. Здешние люди очень любят помогать другим. Минус только один: они делают это за деньги. Во еще один спрашивает, куда я. В Букиттинги? Поехали! И я уже сунул рюкзак в багажник, как он начал про деньги... Только в Пеканбару я встречал таких людей. Даже в Думае они другие.
И тут появляется Ксения... Ксения - эта такая марка индонезийских машин. Эта Ксения вывернула на дорогу и тормознулась около меня. Я поймал взгляд водителя и спрашиваю - а можно того... туда... Он кивнул.
Машина большая, едут твое. Водитель - молодой парень, весь из себя современный и бодрый, любитель энергичных жестов под музыку. С ним парень помоложе и потише. Куда они едут - я не понял. Уже стемнело и мне все равно. Водитель - то ли слишком современный, то ли укуренный: он любитель обгонов и рискованных маневров, все это под громке звуки магнитофона. Я даже прикидывал, не слинять ли из этой машины. Но безбашенность водителя все же не переходила какой-то критической черты. Странно другое: я его не понимал. Совсем. Он меня понимал, а я его нет. То ли акцент такой, то ли диалект какой-то странный. По этой причине разговаривали мы мало - с английским у него никак.
Едем долго. Я спросил, куда. Получил в ответ некое название. Ладно...
10 декабря четверг
Непростая вышла ночь. В полночь мы еще ехали, а где-то после часа остановились возле ресторана. Зашли, сели. Нам принесли миску риса и 12 (!) тарелочек с мясорыбоовощной едой. Мы к тарелочкам притронулись скромно, но нам насчитали 60 000 в итоге. Правда, с чаем. О, это был момент. В Малайзии есть чай с молоком, но нет штуки по имени TE TELOR. Готовится так: в кружку разбивается яйцо. Тщательно взбивается с сахаром до состояния густой пены. Доливается крепкий чай. Доливается сгущенка. Все, можно пить. И даже нужно.
Вышли из ресторна, посидели в машине... Выяснилось - впереди по трассе обвал. Так что спим тут, а утром поглядим... Так и заснули, кто где сидел. Мне было удобнее всех - на заднем сидении... За окном моросит.
Утро. С обвалом что-то сделали, и колонна машин медленно, очень медленно движется. Мы влились в колонну и понемногу доползли до места катаклизма: я не очень понял сути явления. Откуда-то много-много земли. Оползень, что ли? Пока стояли в пробке, водитель вдруг заговорил о деньгах. Смысл такой: если мало денег, то окей, но если все же можно ему как-то помочь, то хорошо бы помочь деньгами. Ох... Я проверил - он работает в Пеканбару. Родился, наверное, не там, но влияние сказалось. Ну не люблю я этот город.
Едем дальше. За окном то морось, то тихо. Только теперь я понял, куда мы движемся. Дино предложил заехать к нему в деревню, ибо сам едет туда за женой. Я решил - можно и в деревню, если по пути. Но вышло не по пути: в 34 км недоезжая Букиттинги мы свернули вправо и долго ползли по узкой полосе асфальта мимо пальм и рисовых полей. Приползли в некий глухой-глухой угол, местонахождение коего я совершенно себе не представляю. Это даже не деревня, а просто хаотично разбросанные домики. "Наш" был весьма колоритен: классический суматрабаратский, 1976-го года постройки, с острой крышей.
В доме две малообщительные женщины (жена и еще одна) и веселые тетки старшего возраста. Теток можно фотографровать, и их это только веселит. Запустили внутрь дома, принесли молока(разведенная сгущенка). В доме тесновато, но жить можно. Принесли еду: рис, трава, вареные яйца, что-то мясное.
Часов в десять Дино закончил в доме все дела, загрузил машину дурианами, посадил туда же жену и мы двинулись в обратный путь. Он возвращался в Пеканбару, а меня высадил на букиттингской дороге. Было 12:00.
До Букиттинги 34 километра, дорога не особо оживленная (подозреваю - не основная), но через полчаса я поймал легковую, которая привезла меня в город и высадила где-то в южной части. Собственно, в городе мне нужны только еда и интернет. Я прошелся в центр, обнаружил там большой рынок, и на этом рынке много всего интересного. В частности, тт самый чай, которым меня поили ночью. Тут он стоит 5000 ли 4000. нашел и вкусные большие блины, знакомые по Думаю. По 5000. Устроил себе чаепитие с этими блинами, заодно зафиксировал процесс приготовления чая.
 |  |
Букиттинги переводится как "высокий холм". Это название кое-что отражает, город действительно холмистый. С некоторых улиц интересный вид на город и на вулканы. Тут интересно побродить, хотя сувенирных лавок избыточное количество и вообще туриндустрии могло бы быть поменьше.
Я надеялся найти в этом городе KFC, и оно там где-то есть, но мне не повернулось. Пришлось пользоваться обычным интернетом за живые деньги...
Иду на юг... По левой стороне километровые столбики.
Это вот он, индонезийский столбик. Перевожу, кто не понял: до Паданга 89 километров, до Падангпаджанга 17.
На окраине меня подобрала легковая и высадила в Кота-Бару. Это скорее город, чем деревня, дома стоял плотно, фасадами на улицу. Заметил пару мечетей, из них одна довольно большая. Спросил поворот на гору и со второго раза мне его показали - как раз около вышки сотовой связи. Я прошелся туда немного, осмотрелся, перекинулся парой фраз с местными, и вернулся на основную улицу. Там нашлась кафешка с розеткой и остаток вечера я просидел там с компьютером. Чай с молоком в этом заведении стоит аж 4000, но и во всем Кота-Бару столько же. едешевое место. Кстати, отелей не видно совсем.
Около девяти часов вечера я пришел на местный рынок - несколько больших крышь - и поставил там в сохом месте палатку. Сухо, трасса не сильно мешает, еда неподалеку, все условия.
11 декабря, пятница. Мерапи-Суматранский
Сегодня осуществил восхождение на второй в своей жизни действующий вулкан - суматранский Мерапи. Первым был другой Мерапи - яванский. Так как к описанию прилагается большое каличество фотографий, то я его сверстаю отдельной страницей под названием ВОСХОЖДЕНИЕ НА МЕРАПИ.
12 декабря суббота. Котабару-Муаралабу.
Утром просыпался медленно и неторопливо, из палатки вылез около восьми. С ночи льет дождь, хотя после семи он стал потише, а к восьми практически кончился. Но небо все в тучах, ближние вулканы не видны, это плохо. Всю жизнь в Индонезии по утрам было ясно и солнечно, и вдруг такое вот... Жалко.
Есть почему-то не хотелось - наверное, сказались три вчерашние дозы наси горенг. Я взял тут же на рынке кофе с молоком и плюшку и тим ограничился. Потом соорудил себе столик из скамеек и занялся написанем разных слов. Подошел Вася... Чуть позже мы пошли в местный интернет. Час там стоит 4000, при этом стульев нет - надо сидеть перед компом на коврике. Я провел там 45 минут (интернет медленный), потом сварил себе кофе в кафешке на выезде, понаблюдал за серой тучей и решил таки пойти на юг. Прошелся немного по трассе - она тут узкая и забита транспортом - и очень быстро остановил приличную легковую до Паданпаджанга, это 20 километров. Перед городом водитель показал мне поворот на Солок.
Три года назад я уже ехал на Солок, но у меня не было карты, не было вообще понимания, где я, так что я ехал вслепую и Падангпаджанг проходил ногами. А тут, оказывается, есть объезд, причем тихий и красивый. Машин мало, вокруг рисовые поля, пальмы. Я остановил бетономешалку в Солок. Мне казалось, там километров с 20, а на деле вышло 53. Здешними скоростями как раз час. Но дорога красивая. Частично она идет берегом озера Сингкарак, на той стороне смутно видны в тумане темные горы. На озере лодки, домики на сваях. Вдоль трассы идет узкоколейка, местами видны небольшие железнодорожные мостики над речками.
13:00 - бетономешалка пришла в Солок и свернула влево в километре от центра. Мелкий дождь. С сбежал в ближайшую кафешку и решил убить время за компом. Попутно взял миску лапши. Тут это по 5000, мнноговато. Но все равно это1.6 ринггита, если подумать. А вот чай с молоком тут за немыслимые 5000, причем обычный чай-кофе по 2000, а за ложку сгущенки накидывают эти самые 3000. Очень странно. А еще страннее то, что хозяйка заинтересовалась моим ноутом, спросила цену, и всерьез предлагала продать мне мой девайс за 2 миллиона рупий. Причем несколько раз предлагала. Ну вот зачем хозяйке кафешки нужен ноут?
Солок проходится легко. Трасса задевает только его окраину. Если идти прямо, то будет поворот влево, в центр, а чуть позже - развилка: влево мгистраль на юг, а прямо - трасса на Паданг.
А теперь география для любопытных. Карт этой местности мало, а хороших почти нет совсем. Картина такая: из Солока ведет магистральная транссуматранская трасса на юг - на Муарабунго, Банко и так далее. Там я уже ездил. Другая трасса ведет на запад - на Паданг, до которого тут 64 километра. По этой трассе будет село Таланг - подозреваю, из него есть тропа на вулкан Таланг(2595 м.). А через 27 кило от Солока имеем небольшое горное село Lubuksilasih. Там начинается интересная горная трасса, ведущая на юг: 33 кило до холодного городка Аллаханпаджанг, затем 37 кило горной дороги до Суриана, затем трасса идет вниз, вниз, и через 33 километра приходит в низинный теплый Muaralabuh.
На окраине Солока мне попались настоящие индонезийские автостопщики - три парня с гитарой добирались в Паданг. Они застопили небольшой грузовичок, я подошел и вписался тоже. На этом грузовичке я пролетел 27 кило до Лубуксиласи...
Лубуксиласи - небольшое холодное горное село размером в одну улицу. Там все небольшое и всего мало. Серовато и мрачновато. Ничего особенно вкусного не продается, едален вообще крайне мало. Я покрутился по основной улице, потом вышел на сунгайпенусскую трассу и на удивление быстро поймал машину. Эта была довольно большая шестиместная машина, в которой уже ехали 5 человек, и я стал шестым. Я сказал, что пока иду в Аллахападжанг. Рядом со мной сидел парень по имени Альфин, и он вдруг спросил, где я думаю ночевать, и что он едет в Муаралабу, и там можно где-то как-то у кого-то, та что не поеду ли я в Муаралабу? Я не очень понял, куда меня зовут, но согласился. Так получилось, что я поехал в Муаралабу, что в 100 километрах от Лубуксиласи.
16:10 - проехали Аллаханаджанг. Это высокогорный прохладный городок, очень даже небольшой. За ним потянулась горная холодная трасса на юг. Везде туманы, низкие облака, небольшие горные речки. Так мы проехали 37 километров до Сурана, в котором оказались в 17:05. За Сурианом трасса стала резко идти вниз, в долину реки. Без серпантинов, просто волнами вниз. Очень удобно для велосипедистов. Становилось все теплее и теплее, и через 33 километра мы пибыли в Муаралабу. Было 17:40. Строго говоря, это было не само Муаралабу, а что-то перед ним. Возможно, Пасирталан. Тут обнаружилось, что машина эта не простая, а такси. Это было неожиданно. Я спросил водителя - что ж ты молчал, родной? На что водитель махнул рукой - мол, и хрен с ним. А вообще-то за эти 100 кило полагалось отдать 40 000 рупий, то есть около 4 долларов, 120 рублей. Рубль за киломер, автобусная цена...
Мы вышли около небольшого дома, и Альфин сказал - вот, заходи, это дом моего брата, тут будешь спать. У брата было странное для Азии имя Януар. Меня накормили рисом с яйцом, и остаток дня я рассказывал им про Россию и показывал всякие фотографии. Когда выкроилось свободное время, занялся сортировкой и обработкой вулканических фотографий. Одновременно отправил в стирку свои штаны, пропитанные грязью Таман Негары и Мерапи. За ночь вполне могут высохнуть.
13 декабря воскресение. Муаралабу.
Проснулся где-то около восьми от шагов и голосов. Мне презентовали кофе с молоком, потом я еще немного покрутился вокруг, пофотографировал деревянные деревенские домики, потом собрал вещи(штаны таки не высохли), и сказал, что типа пора мне. Януар говорит: ага, поехали к моему брату. Мы заскочили в микроавтобус, проехали с пару километров, потом пошли куда-то в сторону от трассы, мимо симпатичных деревенских домиков и празднично одетых старичков.
Вот так, на коврике, я провел эту ночь >>>>
Тут началась моя экскурсия по селу Малаю (к малайцам отношения не имеет), которая заняла полдня. Януар привел меня к дому, где я бросил вещи, потом повел меня к дому Альфина. Я не очень понимаю систему местного домовладения. Например, у Альфина есть дом его жены, дом его отца, и еще какой-то дом, и где собственно его - непонятно. Так что в то утро я кочевал из дома в дом, не очень понимая, где чей.
Село Малаю плотно застроено народными западносуматранскими домами рума гаданг. Тут они самые разные. Есть совсем простые, есть все покрытые резьбой. Януар показал один дом, говорит - этот вот пустой, никто не живет. Я спросил - выходит, я могу там поселиться? Он говорит - да легко. Интересное предложение. Дом пустой, а земля чья? Я потом специально осмотрел этот дом (ну мало ли пригодится). Там три могилы рядом. Хм...
Кстати, о могилах. Тут в селе они не скучкованы в кладбище, а равномерно рассеяны по всему селу. По одной, по две по три. На вид довольно запущены. Надписей не видно, но все знают - вот тут моя мать, тут отец. Такое вот село: все в пальмах и деревьях, торчат острые углы крышь, среди кустов и цветов местами могилы.
Еще в Солоке я начал фотографировать эти местные рума гаданг, а в селе продолжил. Тут они всякие: и большие и маленькие, и строящиеся и рушащиеся, и изнутри и снаружи. Картинок получилось много, я их всех постараюсь свести в отдельный раздел "РУМА ГАДАНГ".
И вот, пришли мы к Альфину, там нам устроили завтрак: рис, тушеная трава и жареные рыбки. После еды Альфин вручил мне местные шорты (для удобства езды на мотоцикле) и стал приглашать куда-то, где чего-то с перцем. Я согласился и он отвез меня куда-то далеко в поля, где его родственницы собирали горький перец. Как раз вышло солнце, резко потеплело. Альфин показал, как собирают перец, зачем-то отвел в домик, построенный на поле, и мы в этом домике просидели минут с двадцать, разговаривая о России. Вокруг тусовались местные дети. Потом мне специально показали большого быка, и отвезли обратно в деревню. Там я еще немного поснимал домики.
Было уже 12 часов, когда мне сказали, что если я хочу идти, то вот ща будет еда, а потом - могу идти. В итоге только около часа я покинул село Малаю. Януар подбросил меня до интернета и там мы расстались.
Интернет недешевый (4000), но довольно шустрый. Я просиел полчаса, и уже вышел на улицу, как ливанул дождь и я вернулся, просидев еще с полчаса (14:30-15:00). И вот только в три часа дня я вышел, прошел 2 километра до Муаралабу, прошел город до выезда и там нконец помал машину. Мы ехали долго, но медленно, из-за узости и извилистости трассы. Через 30 кило я вышел в городе Падангаро. До Сунгайпену еще 70 кило. В этом городе обнаружилась экзотическая, вся из себя западносуматранская мечеть.
Места красивые, деревни симпатичные, народ веселый, но машин крайне мало. Я долго брел по трассе, и уже дело шло к вечеру, как вдруг едва ли не сам тормознулся грузовичок. В Сунгайпену.
В Сунгайпену я был только в 20:00, то есть, ехали часа два. При том, что гнали на пределе. Трасса красивая, даже жалко было ее вот так пролетать. Керинчи близко, но прячется в облаках. Только после заката он частично показался смутным силуэтом, но вершину не видно все равно.
Сунгайпену. Что-то большое и цивильное. Меня высадили возле небольшого рынка, торгующего исключительно сладкими штуками. О чудо - тут полно этих самых боинов со сгущенкой по имени BIASA, которые я ел в Думае. Я хапнул этот блин, сбежал в кафешку и там поглотил его под чай с молоком. За этот чай захотели 4000, но после моего уивленного вида продали за 3000.
Еще часа полтора я сидел за ноутом, и только в десятом часу стал думать, где бы тут ночевать. Уже очень поздно, народу мало, а город большой. Я покрутился по местности... Какая-то молодежь пыталась выйти на контакт, и вполне можно было вписаться к кому-то, но я хотел отдохнуть. Нашел большой трехэтажный рынок с выходом на крышу. В самом центре города. Крыша огромна и бетонная, на ней какие-то надстройки с крышами. Есть места, где можно поставить палатку, не особо опасаясь дождя. Я так и поступил.
И вот тут явился какой-то парень. Он был весь такой грустный и сожалеющий. Он удивлялся, что я тут хочу спать, и неуверенно предлагал "май хоум". Я сказал. что у меня тут свой хоум, и залез в палатку. ак он залез вслед за мной, чем сильно меня удивил. Ладно, жду событий... Парень вроде весь такой безобидный, печальный... Излагает что-то про баб. И тут я понимаю, что у него просто проблемы с сексуальной ориентацией. Это стало совсем ясно, когда он попробовал под каким-то предлогом трогаать мои ноги. Тут я сказал - pergi lah! - иди, мол, родной. Он попробовал уклониться, тогда я демонстративно взял свой нож и подумал, что если он сейчас не сделает ноги, я ему двину в морду. Но само мое движение в сторону ножа было достаточным - парень слинял.
14 декабря понедельник. На Бенгкулу.
Проснулся часов в семь или восемь от того, что кто-то заинтересовался моей палаткой. Светит неяркое солнце, вокруг город на холмах, дальше горы и все в тучах. Керинчи не видно. Я свернул палатку, спустися вниз, спросил направление на Бенгкулу (мне сказали "туда, вверх") и пошел не спеша в нужную сторону. По пути завернул в едальню, съел там MIE REBUS за 5000 рупий. Вот только чай и кофе тут были за нереальные деньги, пришлось варить тут же свой. И вотя пил кофе с куском вчерашней бясы. Кстати, бяса не черствеет, и в холоднов виде тоже съедобна.
Выхожу на дорогу... Она узка и совершеннно пуста. Я прошел пару километров, и ни одной машины не прошло мимо, одни мотоциклы. И пара автобусов. Я подумал - если сегодня машин нет, проскочу до Тапана (60 кило) на автобусе, то тут стоит 25 000. Иду... Тишина... Прошел еще пару километров. Дорога уходит српантином все выше. В одном месте площадка: виден этот серпантин внизу, вдалеке зеленая низина и в ней Сунгайпену. И видно, что весь сепантин пустой, машин нет. Я пристроился под каркасом недостроенного дома и стал ждать. Начался дождь. У дома на крыше был прибит один лист кровельного железа, под ним я и сел. Соорудил себе что-то вроде кресла.
С трассы ко мне свернул мотоциклист - видимо, тоже дождя испугался. Он поставил свой транспор около меня в сухое место, спросил, куда я и откуда. Потом говорит, что едет в Мукомуко, мешок риса вот везет, так что может подкинуть хотя бы в Тапан. Хм... 60 километров на мотоцикле... Но выбора пока нет - я согласился. И было 11:30.
Жуткая это была дорога. Сперва по серпанину вверх под дождем, по ямам и кочкам и кускам асфальта, потом долгий, очень долгий путь вниз по серпантину же. Дождь кончился, потом снова начался. Он был теплый, но больно хлестал по лицу. Ногам неудобно, спине под рюкзаком тоже, а все это длится долго и под дождем. В одном месте - уже после дождя - сделали остановку, пришли в себя. Там красивая речка и что-то вроде водяной мельницы.
Наконец, влетели в жаркий и солнечный Тапан. Парень не стал останавливаться, а покатил дальше - в Мукомуко, надо полагать. Я проехал с ним еще километров с десять и не выдержал, покинул этот транспорт. Ноги уже еле держали. Я дохромал до ближайшей кафешки и спросил, есть ли у них кофе. Хозяйка стала отвечаь очень невнятно, так что я достал чайник и спросил, могу ли я его сварить. Разрешили. Я сварил себе кофе на керосинке и купил у них за 1000 две мелкие плюшки.
Итак, я на трассе Паданг-Бенгкулу, тут уже есть какой-то транспорт. Остановился грузовичок "Ксения", в нем трое, они сказали, что едут из Пеканбару в Бенгкулу. Я заскочил в кузов и мы покатили. Ехали небыстро, огибая ямы и время от времени что-то выспрашивая у местных. Минут через 15 остановились на обед, индонезийцы достали пакеты лапши, рис и вареные яйца и сотворили еду. Мне тоже предлагали, но горячая вода в термосе иссякла. Но все равно - удивительный гуманизм для жителей Пеканбару.
Постепенно выяснилось, что они едут за бананами. В чем смысл такой поездки, я не выяснял. У одного дома остановились, поговорили с хозяйкой, и купили у нее бананы: срубили банан, отрубили связку, загрузили ее в кузов. Хозяйке вручили 30 000 рупий. Интересно... Банан - одноразовое растение, в год дает одну связку. Стало быть, в год дохода - 30 000 рупий = 3$ = 100 рублей. Что б выручить 1000$, надо иметь 300 бананов. По моим примерным подсчетам, с гектара выходит около 2000 долларов.
Уже стемнело, когда грузовик остановился в городке IPUH и мне сказали - все, мы тут того... Я вышел. Темно, смысла ехать дальше нет. Вокруг несколько едален, но цены пугающие: наси горенг то 9000 то 10000. Чай с молоком в одном месте 5000, в другом - 3000. За обычный рис хотят 5000... Я ограничился чаем и сел возиться с ноутом, что б занять вечер. Образовался учитель английского, я успел кое-что у него выяснить. Но вот с ночевкой пока не вытанцовывается. На Ипу обрушился нехилый ливень, а я сидел в едальне с бандитскими ценами и отвлекался на компьютер. Где ставить палтку - неясно. Вообще не дружу я с провинцией Бенгкулу. И в прошлый раз тоже ночевал тут неинтересно.
Вдруг новое явление: трое яванцев, работающих в Палембанге. Они набрали кучу еды и пригласили меня - присоединяйся, мол. Я присоединился. Я не знал, что это моя последняя приличная еда на ближайшие 2-3 дня.
Пора было спать. Я добрался до ближайшей мечети и устроился там под большой крышей. Народу вокруг нет, поздно уже и дождь моросит.
За эот день пройдено 245 километров...
15 декабря вторник
За сегодня успел пройти 300 километров... Проснулся утром где-то после семи, собрался, перебросился парой слов с обитателями мечети и пошел на поиски съедобного. Но с утра в Ипу ничего съедобного и дешевого не имеется. Я прошел город весь насквозь и на окраине застопил машину, в которой ехали четверо: два пастора-суматранца, инднезийский китаец и женщина из Манадо. Все были христиане, при этом китаец - особенно активный. Он все время сообщал мне, что у них есть Святой Дух и поэтому я могу не волноваться. И что-то еще подобное без всякого предлога мне излагал. Они провезли меня 20 километров, и свернул влево. Мне осталось 140 кило до Бенгкулу. Я завернул в магазин и приобрел что-то плюшечное за 5000. Вообще все плюшки тут дорогие и не очень интересные.
Там я остановил грузовик, который черепахой прополз километров с десять, пользы с него было никакой, одна потеря времен. Затем - джип-Ксения, на котором ехал здешний полицейский - но всего на ти киломера как выяснилось. И вот только оттуда я выловил шустрый грузовик на 60 километров. Ехали долго и днообразно: справа и слева бесконечные пальмовые плантации, вдалеке справа изредка показывается море. Но оно тут несколько в стороне и берег обрывистый.
Проехали приятный городок Кетахун. Он удивительно симпатичен, весь зеленый, в цветах, у самого моря, и тут же большая река с лодками. Нкакого официоза, все хаотично, весело и солнечно.
Из грузовика я вышел в 8 километрах от городка Лаис. Совсем рядом шумело море. Я поел н шум и вышел к устью небольшой реки. Вправо тянулся пляж, густо усыпанный дровами всех видов. Помнится, на вьетнамском берегу мы едва ли не хвоей кипятили чай, настолько там все было вычищено. А тут - горы палок, бамбука и всяких досочек. Я развел небольшой огонь и варил себе кофе. Влез в море. Долго шел по пояс в воде, навстречу катились высокие шипящие валы. Непонятное течение тянуло к берегу. Я одолел это течение, но образовалось совершенно противоположное, утягивающее в море. Это было невесело, и я пополз к берегу. Так я и не добрался до самых больших волн. Страшновато.
Вернулся на трассу и поймал грузовичок прямо в Бенгкулу. Причем в это раз мне повезло - меня провезли куда-то окраиной и высадили как раз на дороге на Чуруп. Было 17:20.
Собственно, были у меня мысли повнимательнее рассмотреть Бенгкулу, а потом проехать на юг вдоль моря до Бандарлампунга, но в горах под Сунгайпену я потерял слишком много времени, так что решил поехать проверенной магистральной трассой через Лубуклингау. Это почти 600 километров, но высока вероятность проходных ночных фур.
И вот, трасса на Лубуклинггау. Опять полицейский на пару километров. И уже там вдруг ловлю большою Тойоту, идущую в Палембанг. Странная это была машина. Спереди - два молчаливых дядьки, сзади - сонная тетка, сидящая в обнмку с плюшевой уткой. В Чурупе встали у едальни, и каждый что-то ел за своим отдельным столом. Мне тоже ничего не предлагали. Загадочно.
В 21:30 я вышел в Лубуклинггау. Тут я два раза вписывался у учительницы английского, и теперь решил найти ее дом еще раз. Там вроде почта напротив. Я прошел почти всю длинную улицу, ведущую к лахатской дороге, но ничего похожего не нашел. Вообще не узнаю улицу. Зато нашел CFC и KFC, оба без интернета...
16 декабря среда. Лубуклинггау - Батураджа. Проснулся в 6:30, когда пришли открывать соседнюю кафешку. Как ни странно, выспался. Над Лубуклинггау голубое небо и солнце. Я прошел несколько вперед, выискивая еду. Но чай с молоком везде по 4-5, наси горенг тоже по 8, и только в одном месте вдруг нашлось: чай по 3 и ми горенг за 5000. Сделано халтурно, но есть можно.
Впереди 150 кило до Лахата... И еще 150 до Батураджа...
Поиски еды и выход из города отняли уйму времени. Пару раз меня подвозили на 2-3 километра, но это не сильно помогало: Лубуклинггау город длиный. И машин много, но внутри все время какие-то люди в погонах, удивительное просто количество военных и ментов. И женщины тоже в форме... Около 10:30 я выбрался к окраинной кольцевой развязке и уже застопил грузовик в Лахат, как нас тормознул мент и сказал, что я ему зачем-то нужен. Полистал паспорт и велел ехать с ним в ментовку. На мое счастье, она тут же у развязки, а грузовик все равно был медленный и неудобный.
Я так и не понял, чего хотели менты. Они изучал паспорт, звонили куда-то, задавали вопросы, но на невнятном индонезийском, так что я честно разводил руками - тидак менгерти - не понимаю я вас. В итоге они поксерили паспорт и отпустили. Чая у них в здании нет. Ксерокса тоже - они катались с моим паспортом куда-то в город.
Было около 11, когда я остановил большой фурообразный грузовик. Там ехали парни из Медана, пять человек. И ехали прямо в Джакарту. Я сперва обосновался в кабине, потом мне предложили переместиться в кузов, что я и сделал. Решил прокатиться с ними до Лахата, но потом подумал, ведь все равно иным транспортом быстрее не будет, потому что не бывает на этой дороге быстрого транспорта, а ехать с ними в ночь до Джакарты утомительно. Так что решил ехать в Батураджа.
Это было даже интересно. Борт высокий и передняя стенка, но можно смотреть по сторонам, можно сидеть, можно стоять, можно прогуливаться по кузову, можно сидеть на верху кабины. 7 часов я вот так провел, сменив все возможные позиции. Дорога идет то лесом, то через деревни с красивыми деревянными домиками. У домиков веранды и замшелые черепичные крыши.
Последний час был мрачный и сырой. Ровно в 18:00 я вышел в Батураджа... Это было не очень правильно: город совершенно есцветный и бесполезный. Едален штуки три. Есть тележка, продающая бясы за немыслимые 10 000 рупий штука. Чая с молоком нигде не держат. Ни одного деревянного домика. В общем, трасса проходит через неинтересную и голоднуюокраину города. Надо было до Мартапуры доехать...
Я побродил по округе. Нашел интернет за 3000 рупий. Просидел в нем час и уже вылез, как пошел дождь, и я отался еще на 40 минут. Потом - все еще под дождем - вернулся на трассу, присмотрел там себе бамбуковое лежбище с крышей и поставил там палатку. Чем хороша Индонезия, так это обилием всяких крышь.
Итог дня - 300 километров плохих дорог и сомнительная ночевка.
17 декабря четверг. Последний день Суматры.
Последние 2-3 дня, примерно после Сунгайпену, я в основном просто прорываюсь на юг, не отвлекаясь на изучение окрестностей. Я вдруг понял, что потратил на Суматру более 10 дней. А впереди еще Ява, Сулавеси, и прочие места. Так что юг я проходил в режиме гонки. И все равно вышло небыстро.
Проснулся около восьми. Собрался, прошелся немного в обратную сторону и нашел утреннюю едальню, где за 5000 давали ми ребус - суп с лапшей. Там же на огне я сварил себе кофе и за 1000 взял пару жареных бананов к этому кофе. Несколько ожил.
Прошел немного вперед, зстопил машину на киломер... Оказывается, я ночевал не на выезде из города, а просто где-то на окраине - город еще долго тянется вдоль трассы. И все так же скучен. Когда я покинул машину, меня зазвали в какой-то сарай и напоили молоком. Спрашивают - куда? Вон тут грузовик, ща на нем можешь... Но где водитель и когда поедет - не очень ясно. Вдруг эти же люди тормозят мне другой грузовик - в Мартапуру. Нужна тебе Мартапура? Говорю - сойдет.
Так я попал в Мартапуру. Трасса огибает город с запада, так что проходить город нужно, но недолго. Там я успел пофотографировать южносаматранские домики.
| 
|
И вот на окраине Мартапуры чсов в десять утра я остановил легковую с тремя яванцами. Один даже из знакомого мне Пурвукерто. Живут в Лампунге, работают тут, а едут отчего-т в Bandar Jaya. С ними на довольно приличной скорости я пролетел больше половины своего пути. В Бандарджая был в 13:30. Тут уже провинция Лампунг, она вроде подешевле, можно поискать еду. Однако, у трассы ничего ценного не нашлось. Зато появилась бабушка с велосипедом, торгующая рисом с добавками по 3000. Я купил у нее бумажный сверток с едой, рядом в лавке взял две симпатичные плюшки, а в соседней едальне воспользовался керосинкой для кипячения воды. У меня еще с Владивостока осталось сухое молоко, вот я и сделал себе чая с молоком.
Из Бандарджайи меня снова увезли яванцы - явно муж с женой. Тоже работают где-то тут, а в Лампунг едут найти себе принтер. Они провезли меня километров с 50 до Бандар-Лампунга, по пути завезли в едальню, где нам снова принесли риса и 12 тарелочек с рыбой и мясом. Водителя звали Херо, он взял у меня почтовый адрес и вызвался как-то помочь с яванским словарем... В Бандар-Лампунге я был около 16:30. Тут уже цивилизация, много машин. Даже слишком много. Но я стял не больше 20 минут, и меня подобрали двое жителей Джакарты.
От моста, где меня взяли, до причала Бакахуни около 90 киломеров, и дорога вроде хорошая. и все условия, но мы прошли ее за 2 часа. Только в 19:20 въехали на паром... Странная оказалась, бесконечная дорога. Часть времени потеряли в пробке - там автобус перевернулся. Зато с паромом повезло - он уже стоял, и отчалил минут через 15 после нашего заезда...
Так я в третий раз пересек Зондский пролив. И в третий раз я делаю это ночью, и не вижу берегов Явы, Кракатау и островов. Ну вот судьба у меня такая - пересекать тот пролив ночью. Так кончилась для меня Суматра, на которой я провел 12 дней. В общем, неплохо было на Суматре, только дождливо немного. И удивительно дорогой она оказалась в районе Бенгкулу и провинции Южная Суматра. Отчего-то в прошлый раз я не заметил этого ценового феномена.
ЗАПАДНАЯ ЯВА (Провинция Бантен)
Итак, я на Яве. В моих планах проехать западную провинцию Бантен, населенную сунданцами. Пройти ее на юг до моря, потом по берегу моря и к Бандунгу, мимо вулкана Геде, на который по возмоности залезть. В сам бадунг попадать нет желания, но его не обойти никак.
...часов в девять я сошел на землю Явы, прошел территорию порта и вышел на улицу, плотно утыканную едальнями. Однако, цены тут невеселые. Спать тоже негде. Я завернул в одно место выпить кофе. Хозяин с солидным видом курил и задавал вежливые вопросы, а рядом пристроились два парня, которые отчего-то не решались лично ко мне обращаться и спрашивали про меня хозяина.
-А у них в России - какая религия?
-Да ислам. У них все, как в Индонезии.
-А... А деньги у них - доллары?
-Не, тоже рупии. У них все, как в Индонезии.
Пройдя немного вперед, я обнаружил развилку - прямо автобан на Джакарту, влево - а потом под автобаном направо - дорога на Чилегон и Серанг. Я планировал ехать в Серанг автобаном, но свернул на чилегонскую доогу поскать тихое место для палатки. Но город Мерак неудобен для ночевок. Пройдя чуть вперед, я оказался у моря, но берег занят отелями. В одном месте есть выход к воде, но там не очень чисто. Дальше какая-то фабрика. В итоге я нашел большой навес, под ним столы, и расстелился на этих столах, намазав ноги средством от комаров.
18 декабря пятница. Сунда.
Проснулся рано, где-то после шести, когда кто-то стал тусоваться рядом. Все закрыто, есть вокруг нечего. Я прошелся вперед по этой пыльной и скучной окраине Мерака и нашел какую-то едальню, где нашлась лапша и кофе. Кофе выпил целых дв стакана - потянуло что-то на него. Меж тем трасса слегка оживилась, машин стало побольше, но останавливаться они не спешат. Зато рядом автобан. Я подумал и переместился на автобан. Легче не стало - весь поток тут из Мерака, с Суматры, а туда катаются только группами, так что все автомобили плотно забиты пассажирами.
Но я поймал грузовик, идущий вроде бы прямо в Серанг. Туда всего 30 километров, но мы ехали долго и хитро: сперва по автобану, потом свернули на федералку, потом снова на автобан и уже с него - в Серанг с востока. Там на развязке меня и высадили, показав - вон туда Серанг. Судя по столбику, до центра 3 километра. Пока ехали, спрва все время возвышался конус горы Каранг.
От развязки через весь город идет длинная улица, в центре от нее идет другая улица - на юг и на пандегеланскую дорогу. Подвернулся интернет за 3000. А вот с едой в Серанге как-то грустно. В маркетах все дорого и неинтересно. Город вообще невыразительный. Я прошел его до окраины и там остановил странную легковую. Я сказал, что вот добираюсь в Пандегелан, и водтель сказал - поехали. Вдруг выяснилось, что сам он едет в другое место, а меня везет типа как такси. Я предупредил, что с деньгами у меня сложно, на что дядька ответил - ну и ладно, и все равно отвез в Пандегелан, причем провез по окраине и высадил на выезде, где идет дорога на Сакети. Интересно, что скучная серангская застройка быстро кончилась, начались горы и ложбины, дорога стала по суматрански узка и извилиста, а вокруг красивый тропический лес. Веселые деревни с деревянными домиками, мутные горные речки. Справа громоздится Каранг с облаком на вершине.
В Пандагелане я поймал грузовичок до Сакети. Трассса идет по предгорьям и в Сакети надо спускаться вниз. Село напоминает грузинское или болгарское - тоже в горах на извилистой дороге, за домами крутой обрыв и речка далеко внизу. Маленькое такое село, симпатичное, есть рынок. Обнаружил заброшенную железную дорогу и настоящий ж/д мост через долину.
Вообще, Сакети - узловое село, отсюда одна дорога ведет на юг, к южному берегу, а другая - на Лабуан, к западному.
В селе я устроил себе чаепитие: нашел керосинку, сделал чая с молоком. Скопился народ посмотреть на такое чудо. Я пил чай в метре от останков железнодорожного шлагбаума...
В Сакети мне в каком-то смысле повезло: остановилась джипообразная машина с двумя столичными жиелями, которые ехали ловить рыбу. С ними я проехал Боджонг и пересек какую-то параллель. Проехали Мalingping - довольно большой городок с большим количеством продажных плюшек.
За Малингпингом поворот направо, там какое-т модное побережье и рыбаки укатили в ту сторону, а я пошел прямо. Там примерно через километр начинается село Чиланкахан, которое я предполагал нахдищимся прямо на берегу моря, но на деле от села о моря еще километра с три. Само село симпатичное: деревянные домики среди зарослей бананов и кокосовых пальм. Но это именно село, никаких ресоранов тут нет, только мелкие лавки. Я искал место, где можно зарядить ноут, но это только если к кому-то в дом заходить.
| 
|
Я и зашел в один дом, посидел там с полчаса, воткнул ноут в розетку, но был уже шестой час вечера, а до моря остался 1 километр, и я решил все же поглядеть на море до темноты. Я прошел по дороге еще метров 300 и меня позвали из одного домика - мол, куда, откуда. Спрашивал обаятельный сунданец в мусульанской шапочке и с четками на шее. А потом подошел его отец из дома напротив и сказал - а давай ночевать у нас. И я согласился. Ибо ноут разряжен и пара батареек уже тоже сдохли. К тому же я надеялся поспрашивать ео про сунданский язык.
Дом оказался одноэтажен, но велик - там был даже дворик с прудом и крышей, где меня и устроили. Там уже тусовались два парня - один местный, другой оже местный, но живущий на Бали. И был еще третий - не то слуга, не то младший брат, которого припахали к готовке еды. Так получилось, что хозяин дома куда-то пропал, и вся его семья тоже не показывалась, и общался я в основном с этой молодежью. Парня с Бали звали Alex Barbara, он чего-то излагал про пиво и женщин, но при этом единственный тут прилично знал язык Байрона, а так же яванский и вроде бы суданский. И он сказал, что поднимался на вулкан Раунг.
19 декабря суббота. Побережье.
Утром про меня почему-то забыли. Хозяин, как выяснилось, вечером укатил в Серанг и вернулся только утром. Молодежь куда-то делась. Я не спеша собрался, повозился с ноутом, потом мне вдруг принесли еду, и только после
этого я покинул дом и направился к морю.
Завернул в едальню выпить кофе.
-О, английский знаешь?
-Ну так, немного.
-А индонезийский?
-Немного знаю.
-А сунданский?
-А вот сунданский не знаю.
-Да ну?
-Ну совсем не знаю!
-Хм... А то вон в Пелабухан Рату много русских и все знают сунданский!
(Немая сцена в моем исполнении)
До моря в самом деле тут менее километра. Оно появилось внезапно, в виде реки, песчанного пляжа правее реки и черных скал левее. Через скалы перекатывались огромные волны, по этим волнам к берегу пробирались узкие рыбацкие лодки.
В кадре видны эти темные вулканические камни, река за ними и пляж вдалеке. Я решил перейти реку и влезть в океан там, подальше от народа, но реку перейти не смог. Она неширока, но глубины ровно столько чтобы мне с рюкзаком не пробраться. Я рикнул оставить рюкзак на этой стороне, а сам переплыл ее и таки влез в океан, где волны.
Кажется, именно там я и сгорел. И вроде пробыл на солнце недолго. Но все равно хватило. Я решил, что хватит пока моря, собрался и пошел по трассе посмотреть, что там дальше. Кстати, многочисленные в
тих местах лодки выглядят вот так:
Чуть дальше снова оказался красивый берег, а еще через полкилометра я наткнулся на совершенно немыслимое место. Когда-то тут извергалось что-то (хотя гор вроде нет) и лава текла в море, шипела и пенилась. Иногда она была густая и вязкая и текла ровно, иногда - жидкая, и в воде принимала всякие формы. Иногда она текла по камню, который потом выветрился и так образовались пустоты.
В том еще как-то поучаствовали кораллы, из-за чего образовались совершенно странные вещи. Вот например:
Что мы видим? Видим каменную чашу в метр диаметром. Стенки тонкие, сантиметров 10 или около того. Внутри вода. Сверху она частично накрыта плоской крышкой из чего-то ветлого и слоистого, а кадре не видно.
А вот то чего?
Что за ленты? Это кораллы или от вулкана что-то? Для полноты картины еще кадр:
Это правильное круглое отверстие в большом плоском камне, диаметром тоже около метра. Как образовалось - непонятно.
В том месте меня настигла неприятность. Там была плоская скала, о которую красиво разбивались волны, образуя что-то вроде гейзера. Я пофотографировал это явление, а потом решил даже видео сотворить. И вот, увлекшись, я слишком близко подошел к этому гейзеру, а он меня перехитрил, и образовался не в кадре, а у меня за спиной. И на меня рухнуло много воды. Я убежал в безопасное место, вытер фотоаппарат, вытащил флешку, вытер ее тоже. Но с того момента фотоаппарат работать перестал. Ноут флешку не видел вообще. В течение этого дня поведение флешки и фотоаппарата менялось, но не существенно.
Я убрел под крышу неподалеку и некоторое время разбирался с этой проблемой.
...............
.
Утро. Тихое, сонное утро. Море шумит тоже сонно и вяло. Солнце еще бледное. Я медленно свернулся, выбрел на дорогу, нашел раочую едальню и поглотил там лапши. Затем поторчал немного на дороге и меня взял грузовичок. В его кузове, стоя, обдуваемый ветром, я влетел в город Пелабухан Рату.
От Чисолока до ПР - это уже курорт. Слабо выраженный, но курорт - тут есть отели, рестораны, какие-то огороженные территории и ровные песчанные пляжи. Здесь почти нет рыбаков, зато есть парни сс досками для катания на волнах. Сам Пелабуан Рату - город в большой бухте, он пахнет курортом. Тут есть большой рынок, много магазинов, имеется и интернет. В Пелабуханратском интернете я просидел с 10 до 11 утра. Поступили кое-какие отзывы на мой запрос о фотоаппарате. Все идет к тому, что надо искать сервис-центр. А где тут на Яве сервис-центр? Вот в Бандунге может быть. Значит, мне не миновать посещения Бандунга. Кстати, его вообще трудно миновать, все дороги идут через него.
На окраине города я поторчал с полчаса и поймал легковую до Сукабуми. До Сукабуми - симпатичная медленная горная дорога. Севернее города - мрачный конус вулкана Геде. На него можно взойти, дорога ведет прямо из Сукабуми. Но я не в том настроении. Меня высадили где-то на окраине в час дня, я еще час бродил, выискивая еду, и нашел некий рис за 7000. Заодно воспользовался розеткой. Неожиданное событие: начала читаться флешка. На ней уцелели почти все фотографии, кроме тех, что были рассованы по папкам. Пропали фотографии Таиланда, Малайзии и Суматры. К счастью, фотографии Мерапи и суматранских домиков я успел перекинуть на компьютер...
В несколько более веселом состоянии духа я вышел из сукабуми на Чианчжурскую дорогу и поймал грузовичок до Чианчжура - 25 кило. Он удачно высадил меня на выезде в сорону Бандунга, и там я остановил другой грузовичок(чиребонский), который довез до Бандунга(50 кило), накормил рисом, провез по объездной и высадил южнее города, километрах в восьми от центра. Показал, как пролезть через ограждение автобана, попрощался и укатил к себе в Чиребон.
От автобана я пошел в сторону центра. Там слева есть Макдональдс и даже с вайфаем, но там нужна какая-то хитрая регистрация. Я прошел дальше, завернул в едальню, взял себе чая, воткнул ноут в розетку и занялся своими делами. Решил кое-что проверить с фотоаппаратом, взял его, а он работает! То есть, все кнопки отзываются, и все в порядке, вот только часть папок на флешке подохла. Но, возможно, не до конца. И ради чего я тогда в Бандунге? Видимо, ради новой флешки.
***
В общем, я проехал сунданскую часть Явы. С населением плотно не пообщался, язык не поизучал, на Геде не поднялся, чуть угробил фотоаппарат и так далее. Что-то нет у меня настроения на изучение Сунды. Ну вот нет совсем. То ли погода такая, то ли я устал. Трехдневный путь мой по Сунде вышел вот такой:
